服章之美 承千载风华(假日观察)

　　4月14日至17日，第四届“中国华服日”将在澳门举行。“中国华服日”由共青团中央、中国青少年新媒体协会和中华优秀传统文化爱好者共同倡导设立，于每年农历三月初三举办主活动，并在各地举行特色活动，至今已在西安、南京、开封等地成功举办。

　　3月13日至5月5日，苏州花朝汉服节在中国花卉植物园举行；5月3日至5日，第一届“汉服博览会”将在河南省焦作市修武县举行……近年来，与传统服饰相关的文化活动越来越丰富，年轻人穿着传统服饰已成为不可忽视的文化现象。区别于以往的单纯保护和记录，年轻人不再让优秀传统文化停留在书斋中、尘封在展柜里，而是通过自身对传统文化的理解进行创造性改造、创新性发展，使其成为当下更受欢迎的文化产品。

　　从“唐装热”到“汉服热”，传统服饰为何屡现热潮？以“汉服热”为契机，让我们一窥中国传统服饰的魅力。  

　　源远流长的服饰文化体系

　　“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”上下五千年，积淀了丰厚的服饰文化。“越罗衫袂迎春风，玉刻麒麟腰带红。”汉服，是汉民族传统服饰的统称，又称汉衣冠、汉装、华服等。

　　根据汉服体系的发展脉络，可以分为衣裳制、衣裤制、深衣制、通裁制四个类别。

　　衣裳制是汉服体系中男子的最高礼服基本形制，自“黄帝垂衣裳而天下治”而确立，周朝纳入礼制范畴。随着衣裳制的款式日益丰富，又演化出衣裙制，常常用于男女常服和女子盛装。

　　衣裤制是汉服体系中最早发明的服饰之一，分为内裤(古称“裈”)、外裤(古称“袴”“绔”)、套裤(古称“胫衣”)三种类别。

　　深衣制又称分裁连属制，始于先秦，典型特征是将独立剪裁的上衣下裳缝合，形成合二为一，又保持一分为二的界限，后世演化出曲裾、袿衣、腰襦、襕袍等。

　　通裁制一般认为是隋唐时期由北方民族文化交流而引入，经历“汉化”后成为汉服体系组成部分。典型特征是上下一体，腰间没有界线，穿到身上起到接近覆盖全身的效果。

　　我们如今常说的汉服，通常是指现代汉服，指21世纪出现并流行、继承历史上传统服饰文化、明显区别于其他民族服饰的、具有汉民族文化风格的服饰体系。

　　精益求精的服饰制作工艺

　　湖南省长沙市马王堆一号汉墓出土的素纱襌(读dān)衣，素纱丝缕极细，重量还不到一两，“薄如蝉翼”“轻若烟雾”，是迄今世界上现存年代最久远的丝织品衣服之一，代表了汉初相关工艺的最高水平。

　　几千年来，中国传统服饰的制作工艺逐渐丰富，汉服平裁对折的剪裁制作方式，与西式服装有很大差别。主要分为：领、衽、襟、裾、袖、袂、袪、襕、衩、掩衩、带、礼服部件及配饰等部分。

　　领：与现代服饰中衣领概念相似，通常是将布帛剪裁成条状或弧状与领窝衣襟缝合，常见的为交领、圆领、直领等形态。

　　衽：指上衣前衣片领口近中缝斜线向前伸延部分，用于开合衣服的功能性部件总称。

　　襟：指前衣片胸口部位，用于开合衣服的功能性部件总称。古代与衽的含义相同。现代汉服中有细微区别，即胸前闭合的专指襟，而左右相交闭合的斜线伸延部分为衽。

　　裾：指衣服下摆的最底端。

　　袖：覆盖上肢的部件总称。古时“袖”由“袂”和“袪”两部分组成，“袂”指袖身，是覆盖上肢的部件总称；“袪”指袖口。随着时代发展，逐渐变为有“袂”而无“袪”的形态。

　　襕：本意指长衣在腰间、膝下拼接一幅横布裁片，也被认为是对深衣制的恪守而加上。

　　衩：指在衣身两侧开口不缝合，主要功能是增加活动量。

　　掩衩：指袍服类衣身两侧开衩位置加接的裁片部件(旧称摆)，起遮蔽作用。

　　带：是指用于固定衣服的条状部件，有宽窄、长短之分。

　　礼服部件及配饰：礼服部件是挂在腰间的礼服组成部件，常见有蔽膝和后绶两种；配饰通常搭配礼服盛装使用，常见的有玉佩、钩带、荷包、香囊等。

　　汉服之美，图案元素也起到了重要作用。服饰图案不仅是简单的汉族传统图案，更是中国典型意念化艺术世界。图案的纹案题材广泛，主要分为植物、动物、字符、几何、自然和团窠(又称“团花”)六大类，各种题材可以兼而有之，或繁或简，可有多种图案组合应用在不同部位，并且通过“织、绣、绘、缬、贴”传统工艺，将纹样图案印制在织物、衣裳、佩饰上，形成立体有序、寓意吉祥的图案。

　　博采众长的服饰发展脉络