除夕家宴 少不了一道烧什锦
老爸一共六姐弟，大嬢是老大，我老爸是最小的弟弟。大嬢年少时，家境还好，大院里请教书先生办了私塾，大嬢跟家里的其他小孩一起，在私塾熟读四书五经。后来她出嫁到甘江，有一年回娘家，想多陪自己母亲几天，给公公写信请假。公公是个同盟会的新派人物，见她字写得好，文笔也流畅，心里高兴，送她到川大陪丈夫读书。后来世事翻转巨变，大嬢一家当然也深陷其中，但有意思的是，这个从小知书识礼的女子，不仅独自养大了几个子女，让他们也成为知书识礼之人，她自己操持家务的同时，还练就了一手好厨艺。
大嬢做的味道巴适
我们以前去甘江，大嬢虽然已没有精力下厨，但坚持在厨房指挥子女和孙子辈，做出的饭菜，味道之巴适。凉拌白斩鸡、水煮牛肉、藿香烧鱼等等摆满两桌，可以毫不夸张地说，我们很少在别的地方，吃到这样好味道的饭菜。大嬢听大家夸赞饭菜好吃，脸上笑意就从嘴角升起来，显然心满意足。
我有时候就在想，这个温言细语的太婆，真的是了不起，她经过的那么多日子，酸甜苦辣味道复杂得很，但做出来的腊肉香肠和饭菜，还是那么讲究和平和，没有一点苦涩和怪味在里面。
几年前大嬢过世，我们每年还是按照老规矩，在春节前去一趟甘江，大家依旧在屋檐和腊梅树下坐起，烤一炉炭火，东拉西扯摆各种龙门阵，炒花生，水果，热得烫牙的酥肉，一样不少。中午依旧是一顿味道安逸的饭菜，把大家吃得连声叫好。然后，我们把腌制好的腊肉香肠带回家。每年的这顿饭，差不多就是年夜饭的序曲，从此往后，就进入过年的节奏了。
有一种特别的香味
我爸妈饭菜确实做得好吃，一般来说，老爸主热菜，老妈主凉菜。哪怕是一小碟泡菜，老妈用红油和糖拌一下，吃起来都巴适得很。他们退休以后，最喜欢去钓鱼，有时候钓起来鱼太多，就拿来做鱼松。我有次在家见过他们做鱼松，过程相当复杂，耗时差不多大半天，做出来的鱼松，细软化渣，还有一股特别的葱香，用玻璃瓶装了，三兄弟一家一瓶。我觉得，市场上卖的那些鱼松，要是跟这种鲫鱼做成的鱼松见面，肯定会羞愧得无地自容。
现在回想起来，这种家制鱼松的做法，虽然非常成功，但其间的工序和环节如何把握节奏，火候咋个拿捏，他们未必说得条理清楚和准确。我看一些专业厨师做菜，或者读他们的心得，每一道菜的构成因素和环节，都有完美和清晰的设计。相对而言，那些家庭里面生长起来的野生厨师，他们做出来的饭菜，就属于莫名其妙的好吃。虽然没道理可讲，但力道有时候比专业厨师还要大，它会把一个家庭，培养出顽固的口味来，而且还会影响到子孙后代。
我外婆做菜很好吃，我们全家都习惯那个味道，爸妈也做得一手好菜，所以那个味道不会消散。再加上他们做菜有那种好好学习、天天向上的热情，这种顽固的味道，就有继承也有发展，最终都会在年夜饭上展示出来。不过在我的记忆里面，物资短缺的上世纪七八十年代，我们家的年夜饭是花力气比较多的，反倒是现在，年夜饭的规模，跟平时周末回父母家的那顿中午饭，其实没有太大的区别。
老爸的压轴大菜
以前的年夜饭，腊肉香肠都是大嬢家做的，除此之外，每年的其他菜并不算多，有时候烧鸡，有时候水煮牛肉，或者咸烧白和甜烧白之类，莫得固定的格式。只是有一样，老爸好像特别上心，就是烧什锦。
我的记忆里面，固定节目总有这道菜。烧什锦的用料很复杂，红萝卜、青笋、鱿鱼、墨鱼、肚条、酥肉和冬笋，诸如此类，每次年夜饭，花费时间和精力最多的，就是这道菜。说实话，就个人的喜好来说，不管是家里还是外面吃馆子，我对烧什锦一直不太喜欢，所以每次年夜饭上来，我的筷子都很少问候烧什锦。记得有一次，老爸老妈跟我们讨论年夜饭的时候，我还专门给老爸说，烧什锦太麻烦了，而且也不是很好吃，干脆另外换一个菜吧。老爸很果断地反驳，哪个说的烧什锦不好吃？再说，年夜饭咋能莫得烧什锦呢？两个哥哥也说，就听老爸老妈的吧。于是那一次的年夜饭，依旧做了烧什锦。但这个菜为啥子是必须的保留节目，爸妈也从来没有说出个所以然来，反正就是年夜饭的桌子上，要有这么一道菜。
最后一次在家做年夜饭，我已经记不住具体的时间，但差不多快有十年了吧。那一顿年夜饭，具体吃了一些什么菜，我现在写这篇文章的时候，努力去搜寻记忆，但好像都想不起来，不过可以肯定的一点，就是一定会有烧什锦，因为在我看来，这道菜的存在，基本上是不需要任何理由的。除此之外，其他的内容都非常模糊了，只是记得大家都非常高兴，子女和晚辈们一如既往地跟爸妈开各种玩笑。川音的操场里，很多小孩已经迫不及待地放起了鞭炮，五颜六色的魔术弹，从大楼的阳台飞上夜空，把客厅的玻璃门映上黄色和红色的光，那种颜色带来的感觉，类似成都冬天的明媚阳光，让人觉得岁月丰饶，而且温暖。
其实是有中心思想的
